Ремонт редукторов BMW

Мы специализированный сервис по ремонту передних и задних редукторов (мостов) автомобилей марки BMW уже хорошо себя зарекомендовавший по всей России. Предлагаем быстрые и надежные решения по устранению проблем, связанных с ремонтом редукторов. Все необходимые запчасти для выполнения ремонта всегда в наличии.

Стоимость ремонта редукторов BMW

Наименование услуги Цена Гарантия, мес.
Ремонт переднего редуктора (моста) BMW от 6 000 ₽ 12
Ремонт заднего редуктора (моста) BMW от 6 000 ₽ 6
Снятие / Установка редуктора BMW 6 000 — 12 000 ₽* 12
Диагностика неисправности редуктора BMW Бесплатно

* — Зависит от марки, модели и объема двигателя автомобиля.

Стоимость ремонта зависит от степени разрушения внутренних деталей. Средняя стоимость ремонта в нашем специализированном сервисе составляет – 25 000 — 35 000 рублей (+/-) с гарантией 12 месяцев без ограничения пробега. Мы рекомендуем не эксплуатировать автомобиль при появлении звуков и симптомов говорящих о неисправности редукторов (мостов), чем дольше эксплуатировать автомобиль с такими симптомами, тем выше стоимость ремонта и выше вероятность того, что ремонт будет не возможен.

Работаем и сотрудничаем с сервисами по всей России.

Быстрое решение Вашей проблемы (менее 3 часов)!

У нас вы можете приобрести и установить восстановленный редуктор для автомобиля БМВ за 1-3 часа под ключ с гарантией 12 месяцев в обмен на Ваш неисправный в нашем специализированном сервисе. Стоимость восстановленных узлов и агрегатов вы можете посмотреть ниже или перейдите в раздел «Запчасти, узлы и агрегаты».

Обмен Вашего неисправного редуктора на восстановленный с гарантией:

Восстановленный передний редуктор BMW X6 E71 50iX в обмен на неисправный.

Гарантия 12 месяцев

Передний редуктор BMW X6 E71 3,64 50iX

Передний редуктор BMW X6 E71 3,64 50iX

Передний редуктор BMW X6 E71 3,64 50iX

Цена: 30 000 руб.

Передний редуктор BMW 1 F20, F21 в обмен на ваш неисправный.

Гарантия 12 месяцев

Передний редуктор BMW 1 F20, F21 118d 120d 3,15

Передний редуктор BMW 1 F20, F21 118d 120d 3,15

Передний редуктор BMW 1 F20, F21 118d 120d 3,15

Цена: 30 000 руб.

Передний редуктор BMW 3 F30, F31, F34 восстановленный (перебранный) в обмен на неисправный.

Гарантия 12 месяцев

Передний редуктор BMW 3 F30, F31, F34 3,15 (320iX, 328iX, 335iX)

Передний редуктор BMW 3 F30, F31, F34 3,15 (320iX, 328iX, 335iX)

Передний редуктор BMW 3 F30, F31, F34 3,15 (320iX, 328iX, 335iX)

Цена: 30 000 руб.

Передний редуктор BMW 4 F32, F33, F36 восстановленный (перебранный) с гарантией в обмен на неисправный.

Гарантия 12 месяцев

Передний редуктор BMW 4 F32, F33, F36 3,15 420dX 420iX 428iX 435iX

Передний редуктор BMW 4 F32, F33, F36 3,15 420dX 420iX 428iX 435iX

Передний редуктор BMW 4 F32, F33, F36 3,15 420dX 420iX 428iX 435iX

Цена: 30 000 руб.

Передний редуктор BMW X5 E70 30dX 40dX M50dX восстановленный (перебранный) в обмен на неисправный.

Гарантия 12 месяцев

Передний редуктор BMW X5 E70 3,15 (30dX 40dX M50dX)

Передний редуктор BMW X5 E70 3,15 (30dX 40dX M50dX)

Передний редуктор BMW X5 E70 3,15 (30dX 40dX M50dX)

Цена: 30 000 руб.

Общая информация

Ремонт редукторов BMW или любой другой марки автомобиля, может показаться на первый взгляд простой задачей, с которой справится любой сервис. Но не все так просто как кажется на первый взгляд, для того чтобы, выполнить ремонт нужно уметь настраивать все зазоры между рабочими поверхностями (пятно контакта). Если редуктор не настроить правильно при сборке, то на главной паре очень быстро появится износ на поверхности зубьев и после этого уже редуктор будет неремонтопригодный.

Наш сервисный центр предлагает Вам два варианта:

  • ремонт редуктора;
  • восстановленный редуктор (замена за 1-3 часа в день обращения в обмен на неисправный).

В обоих случаях вы получите гарантию 12 месяцев без ограничения пробега.

Ремонт переднего или заднего редуктора BMW мы производим в течение 1 рабочего дня. Обратиться за услугой по ремонту можно любым удобным для Вас способом:

  • привезти свой автомобиль к нам;
  • снять и привезти редуктор на ремонт;
  • прислать нам редуктор на ремонт из любого города РФ.

Восстановленный редуктор BMW можно приобрести и заменить в нашем специализированном сервисе в течении 1-3 часа (зависит от модели автомобиля).

Также, купить восстановленный редуктор в обмен на неисправный можно находясь в любой точке РФ, отправку мы осуществляем день в день силами транспортных компаний (после оплаты груз передается в ТК в течение 2-3 часов).

Наш клиент обратился к официальному дилеру на диагностику с появлением гула в передней части автомобиля при движении. В процессе диагностики локализовали гул в переднем редукторе и параллельно выявили разрушение крестовины переднего карданного вала, которые в последствии предлагалось заменить.

Таким образом, владелец, столкнулся с несколькими проблемами одновременно. Поскольку общая стоимость комплексного ремонта у официального дилера (новый редуктор, карданный вал, замена, масло и т.п.) оказалась довольно высока, то владелец решил действовать по сокращенному сценарию, редуктор пока еще погудит, а развалившийся кардан не оставишь, меняем.

СТОИМОСТЬ РАБОТ У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

Новый редуктор — 166 000 рублей
Замена редуктора — 10 000 рублей
Масло в редуктор — 2 800 рублей
Итого: 178 800 рублей

Новый карданный вал — 57 650 рублей
Замена карданного вала — 6 700 рублей
Итого: 64 350 рублей

СТОИМОСТЬ РАБОТ В НАШЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ СЕРВИСЕ

Замена неисправного редуктора в нашем специализированном сервисе с гарантией 12 месяцев без ограничения пробега обходится:

Восстановленный передний редуктор — 30 000 рублей с гарантией 12 месяцев без ограничения пробега .
Замена редуктора — 6 000 рублей
Масло в редуктор — 2 000 рублей
Итого: 43 000 рублей

ВАЖНО! ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Важно понимать последствия разрушения крестовины переднего карданного вала при движении автомобиля, передняя часть падает на землю и упирается, далее, загибаем палицы и перечисляем возможные повреждения дорогостоящих узлов и агрегатов:

1 — Кардан отлетает и пробивает масляный картер двигателя

2 — Пробивает корпус АКПП (также приводит к потере масла в трансмиссии)

3 — Ломает раздаточную коробку (вторая часть карданного вала присоединяется именно к ней)

Сумма ущерба со всеми работами будет приравнена к половине стоимости автомобиля. Данная проблема может возникнуть не только у автомобилей марки BMW, поэтому нужно следить за состоянием валом и делать профилактику.

Спустя некоторое время, редуктор продолжал гудеть, пока в один прекрасный момент, как выразился владелец: «Громко не крякнул и затрещал!».

Итак, машина попала к нам!

Когда она оказалась на подъемнике, большое количества масла на защите картера двигателя и коробки переключение передач говорило о явно серьезном разрушении редуктора.

После демонтажа защиты открылась довольно предсказуемая картина. Редуктор разорвало на части, но оказалось это не единственная проблема.

ПРИМЕЧАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ

1 — Передний редуктор

2 — Трещина в корпусе переднего редуктора

Кроме этого:  Установка видеорегистратора в Санкт Петербурге

3 — Хвостовик редуктора (фланец) болтается

4 — Передний карданный вал

5 — Следы трения на масляном картере двигателя от хвостовика редуктора и карданного вала

6 — Следы трения карданного вала о картер двигателя

7 — Большая шестерня главной пары

8 — Малая шестерня главной пары

9 — Раздаточная коробка передач

10 — Задний редуктор

Сняли карданный вал и обнаружили наличие проточки на стенке масляного картера двигателя с образованием трещины от ударных моментов, при вращении свободно болтающегося хвостовика редуктора.

Гул и треск был связан с разрушением подшипника хвостовика.

Хочется отметить не только халатность владельца, но и халатность официального дилера производившего замену карданного вала.

При замене переднего карданного вала, со стороны раздаточной коробки он соединяется шлицевым соединением, а со стороны переднего редуктора четверя болтами. Когда соединяли передний редуктор и карданный вал, не могли не обратить внимание на наличие люфта хвостовика редуктора.

По-хорошему, дилер должен был предостеречь владельца от эксплуатации автомобиля, указать на эту проблему и объяснить, что он рискует потерять не только карданный вал и редуктор, но также двигатель, коробку переключения передам и раздаточную коробку.

ПОЧЕМУ РЕДУКТОР РАЗОРВАЛО?

Появление люфта вдоль оси входного вала редуктора приводит к смещению малой шестерни главной пары относительно большой (см. фото 8 и 9).

Это приводит к изменению положения зубьев шестерней относительно друг-другу, в конечном итоге оно приводит к тому что один зуб не скользит по-другому, а наскакивает на него тем самым происходит закапывание и удар в боковую стенку редуктора. Результатом этого становится трещина в корпусе.

Ремонт редуктора многим кажется не сложным, но многие заблуждаются!

К нам за помощью обратилась девушка, на автомобиле BMW 3 серии F30, после неудачной попытки ремонта. Хорошо то, что за эту неудачную попытку ей не пришлось платить.

После того как автомобиль подняли на подъемнике, сразу стало понятно что пытался выполнить ремонт сервис, который не имеет опыта по работе с данными узлами. На гайке хвостовика много повреждений впоследствии ударов, погнут металлический пыльник и еще некоторые ошибки. На фотографии видны все нанесенные повреждения при попытке ремонта.

В этой неудачной попытке хорошо то, что сразу был понятен результат (редуктор издавал жуткие звуки). Некоторые наши клиенты уже попадали в более коварные ситуации, когда им перебирали редукторы, но из-за неправильной регулировке при сборке, они быстро выходили из строя.

В данной ситуации, мы для решения проблемы с редуктором мы предложили восстановленный (заранее перебранный) с гарантией 12 месяцев. Это значительно сокращает затрачиваемое время на ремонт автомобиля, т.к. ремонт выполняется в течение 1 рабочего дня, а замена неисправного редуктора на восстановленный производится в течение 1-1,5 часа.

Если сравнить затраты на услугу по ремонту и затраты на установку восстановленного редуктора, то цифры будут примерно одинаковые.

Задний редуктор BMW F30 320i — 35000 рублей (Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега)
Масло для редуктора BMW — 2000 рублей
Снятие / Установка редуктора — 6000 рублей

TopGear77 на карте

TopGear77 — Специализированный сервис по ремонту: раздаточных коробок, редукторов, электромагнитных и гидравлических муфт включения полного привода, насосов Haldex, блоков KDSS, электронных блоков управления, светодиодный фонарей. На все виды услуг мы предоставляем гарантию от 6 месяцев без ограничения пробега!

© Все права защищены. 2021.
Информация сайта защищена законом об авторских правах.
Соглашение об обработке персональных данных

Источник



Замена редуктора заднего моста, на примере е34 520 М50В20 1991г.в.

Yuraltair

Просмотр профиля

Сообщений: 2466
Регистрация: 31.5.2010
Из: Мценск-Орел

Всем привет! Решил написать очередную статью из серии: ремонт своими силами!
На этот раз разговор пойдет о замене редуктора заднего моста. Причина замены — неприятный слабенький постоянный гул, который не зависил от нагрузки и появлялся практически от 10км/ч. Проездил пол года, надоело, решил сменить!

Итак, то что имеем: простая балка, кардан под креставину на 4 болта, родное передаточное число — 3,46. Эти данные нужно учитывать при покупке нового редуктора, в противном случае потребуется замена балки или карданного вала.

Что было куплено: редуктор с передаточным числом главной пары 3,64 от машины с АКПП под простую балку и кардан с креставиной.

Не знаю как остальным, но мне показалось, что родная пара немного тяжеловата для 2,0 литрового мотора, хоть и 150 сил. По трассе, когда обороты выше 4000 машина еще более менее едет, но вот по городу на низах не так охотно крутится. В общем решил попробовать! (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/smile.gif)

[spoiler=»Необходимый инструмент»]Для начала нужно снять редуктор с машины, нам понадобятся следующие ключи:
два накидных ключа с кольцевой головкой на "17" и на "19", вот такие:

Набор головок с удлинителями, желательна "трещотка" для ускорения работы, головки понадобятся на "15" и на "19", нужен хороший бородок и отрезок трубы, хороший шестигранник на "8", шило, нож, молоток и газовый ключ единичка, который самый маленький!

Далее загоняем свой авто на подъемник, эстакаду или яму, последнее предпочтительнее, потом поймете почему! Если автомобиль только что после длительной поездки, то даем ему остыть, ибо есть возможность получить ожог от выхлопной системы. Все работы выполняем, обеспечивая выполнение всех правил техники безопасности, т.е. используем откатники, когда домкратим, работаем в очках защитных, в перчатках.

Порядок выполнения некоторых операций можно менять в зависимости как кому захочется или будет удобнее.

[spoiler=»1) Откручиваем карданный вал от фланца на редукторе:»]Очищаем от грязи все 4 гайки, на резьбу болта можно капнуть по капельке масла, чтобы легче открутилось, сами гайки можно чуть обстучать молотком, если давно не отворачивались, но только СОВСЕМ слегка! Берем накидной ключ на "17" как на фото выше (если использовать обычный рожковый ключ, есть большая вероятность сгальмовать грани гайки) и отворачиваем 4 гайки:

С одного раза получится открутить всего 2 гайки, чтобы добраться до остальных нужно либо перекатить машину, либо поддомкратить любое заднее колесо и провернуть.

Кроме этого:  Конспект лекции к учебному занятию 9 по предмету quot ПТЭ инструкции и безопасность движения quot для проф

Прежде чем открутить болты крепления приводов к редуктору, необходимо взять шило и ОЧЕНЬ хорошо вычистить внутренние грани от грязи, в противном случае грани очень легко гальмуются, а болты стоят намертво. Далее берем молоток и обстукиваем аккуратно все болты. Берем шестигранник на "8" (я использовал "биту" из набора, вам советую того же), забиваем ее молотком как можно глубже, одеваем на шестигранник переходник под большой бородок, вставляем сам бородок и аккуратно пытаемся отвернуть, если все хорошо, то все болты открутятся. В моем случае несколько болтов начали гальмоваться, поэтому я пошел другим путем: взял маленький газовый ключ — единичку и все болты отвернул им, если есть помощник, можно комбинировать, используя одновременно и шестигранник и газовый ключ:

Таким методом нужно открутить 12 болтов — по 6 на каждом приводе. Для доступа к болтам поступаем также, как и при откручивании карданного вала, т.е. либо перекатываем, либо домкратим колеса! В итоге получаем:

[spoiler=»3) Снимаем редуктор:»]Прежде чем я продолжу немного теории:

Редуктор закреплен относительно балки четырьмя болтами №5, задняя часть редуктора крепится к кузову через резино-металлическую опору №1 так же четырьмя болтами №2, сама опора крепится к редуктору одним длинным болтом №3. Сложнее всего добраться именно к верхним двум болтам №5, они находятся очень близко к кузову.

Перед тем как откручивать болты желательно взять ромбически домкрат и им подпереть редуктор снизу ровно до того момента как машина чуть начнет подниматься, сильнее нельзя, можно отломить ухо крепления подушки на задней крышке редуктора! Затем сразу же, пока не забыли, снимаем разъем с датчика скорости!

Здесь можно пойти двумя путями: отвернуть заднюю опору редуктора от самого редуктора или же отвернуть ее от кузова. ЕСЛИ вы не собираетесь менять редуктор, то советую откручивать 4 болта и дальше снимать редуктор вместе с опорой, если собираетесь менять редуктор, то отверстия потом не сойдутся, надо будет регулировать по месту, поэтому придется отворачивать 1 центральный болт крепления опоры к редуктору. Опишу обе ситуации, т.к. откручивал и то и то!

а) откручивание центрального болта крепления опоры к редуктору:
Эта процедура самая тяжелая, нужен очень качественный инструмент! Понадобится хорошая головка на "19", бородок с подходящим плечом, чтобы под углубление крепежа подошел и отрезок трубы:

Сразу оговорюсь, болт будет откручиваться крайне тяжело, у меня откручивание сопровождалось диким треском и скрипом! Откручивайте очень аккуратно, главное, чтобы не сломалось ухо крепления опоры к редуктору! В итоге болт будет отпобедизден!

б) откручивание болтов крепления задней опоры редуктора к кузову:
Этот вариант очень простой, из инструментов потребуется головка на "15", подходящий удлинитель и "трещотка".

Теперь берем накидной ключ на "19", как на фото выше (если использовать обычный рожковый ключ, есть большая вероятность сгальмовать грани гайки), одеваем на нижние болты крепления редуктора к балке:

После того, как одели ключ нужно сорвать болт, т.к. там очень неудобные для этого места, а затянуты они очень хорошо, берем молоток, упираемся им одной стороной в рычаг или выступ в кузове, а другой стороной давим на сам ключ, через такой рычаг болты достаточно легко и плавно откручиваются. Как только сорвали болты, дальше уже можно использовать "трещотку"и головку на "19"

В итоге остались 2 самых труднодоступных верхних болта крепления редуктора к балке. Чтобы их открутить, используем все тот же накидной ключ на "19", что и для нижних болтов. Так же для отворачивания используем молоток и так же упираемся им одной стороной в рычаг или выступ в кузове, а другой стороной давим на сам ключ. В итоге болты так же очень легко срываются. Из-за того, что другим ключом туда просто не подлезть выкручиваем полностью болты именно этим ключом, будет нудно, долго и неудобно, но они открутятся!

ЕСЛИ РЕДУКТОР РАНЕЕ НЕ БЫЛ ПОДДОМКРАЧЕН, КАК Я СОВЕТОВАЛ, ТО УЧТИТЕ ТО, ЧТО ОН МОЖЕТ СВАЛИТЬСЯ НА ГОЛОВУ!!! ВЕСИТ РЕДУКТОР ОКОЛО 30 КИЛОГРАММ, УЧИТЫВАЙТЕ СВОИ СИЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ!!!!

Если редуктор был поддомкрачен, то теперь можно полностью аккуратно опускать домкрат, затем полностью его вытащить из-под редуктора. Редуктор может в это время держаться на болтах карданного вала, чтобы полностью снять редуктор нужно подать его вниз и назад. Все, поздравляю, вы его сняли! (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/drinks.gif)

[spoiler=»4) Установка нового редуктора:»]В моем случае, как я писал в самом начале, был приобретен новый редуктор. Редуктор был почти полностью отчищен от грязи, масла, корпус был окрашен свежей краской! (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/rolleyes.gif)

Не забываем так же проверить масло и сменить, пока удобно, а самое главное — ПРОЧИСТИТЬ САПУН РЕДУКТОРА, ибо на обоих редукторах у меня он был забит на 100%, где он находится, показано на фото:

Металлическая планка с надписью передаточного числа редуктора подвержена коррозии, поэтому берем наждачную бумагу и оттираем ее, пока не увидим подобные цифры:

Расшифровывается надпись легко: первые цифры — 3 64 — это передаточное число редуктора, т.е. 3,64. Так же перед этими цифрами может стоять буква "S", это означает, что редуктор имеет 25% блокировку межосевого дифференциала. Остальные цифры или буквы значения не имеют.

Далее очищаем балку и прочие поверхности от грязи, ржавые масла можно зачистить и замазать:

Начинаем собирать все в обратном порядке: берем редуктор, заносим его фланцем кардана к карданному валу, одеваем на болты, под редуктор опять ставим домкрат и поднимаем редуктор до касания с балкой:

Берем 2 болта крепления редуктора к балке, смазываем их графитной смазкой и наживляем самые верхние 2 места крепления, затем берем оставшиеся 2 болта, тоже мажем графиткой и пытаемся наживить нижние 2 места крепления. У меня сразу не получилось наживить, приходилось играть домкратом, то под опустить, то приподнять, ловил положение, в котором закрутятся последние 2 болта. Затягиваем теми же ключами и методами, что и отворачивали в абзаце выше.

Кроме этого:  Minecraft forge mod установка

Далее можно закручивать гайки карданного вала, болты тоже можно смазать графитной смазкой. Используем накидной ключ на "17".

Затем прикручиваем заднюю опору редуктора к кузову четырьмя болтами, головкой на "15" и "трещоткой" с удлинителем. Затем чуть отпускаем центральный болт крепления опоры к редуктору, выставляем ровное положение редуктора без перекоса резиновой опоры, и затягиваем.
Сразу же можно подключить разъем датчика скорости. Из-под редуктора убираем домкрат!

После этого можно завести машину и немного по-орудовать передачами, чтобы убедиться в отсутствии посторонних шумов.

Далее болтами наживляем привода. Сгальмованные болты заменить новыми! Смазывать их ничем не нужно! заворачиваем из шестигранником на "8" необходимым моментом.

После всех операций даем кружок, чтобы проверить новый редуктор, если все в порядке, радуемся проделанной работе и тишине в салоне!

Источник

Снятие и установка приводного вала и редуктора заднего моста БМВ 5 Е39

Гайка довольно сильно затянута. Поэтому из соображений безопасности гайку необходимо отворачивать при стоящем на колесах автомобиле.

2. Пометьте краской положение передних колес по отношению к ступице. Благодаря этому отбалансированное колесо займет свое прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса на стоящем автомобиле. Поднимите и установите автомобиль на подставки. Снимите передние колеса.
3. Снимите карданный вал у фланца главной передачи заднего моста, обратитесь к Разделу Снятие и установка карданного вала.
4. Снимите задний стабилизатор. Для этого отверните гайки крепления стабилизатора слева и справа штанги. Отсоедините резиновые опоры у балки задней подвески и снимите вместе со стабилизатором.

5. Отверните болты крепления приводных валов к дифференциалу заднего моста и снимите приводные валы (стрелки на сопроводительной иллюстрации). Подвесьте приводные валы к кузову на проволоке.

Не опускайте приводные валы вниз. Иначе наружный шарнир равных угловых скоростей подвергается перегрузкам.

6. Подведите под редуктор задней оси гаражный домкрат с деревянной прокладкой.

7. Отверните гайку.

8. Снимите основной глушитель, обратитесь к Разделу Замена основного глушителя.

9. Отверните гайки справа и слева.

10. Опустите редуктор задней оси и отделите его от фланца карданного вала.

11. Выпрессуйте приводной вал из ступицы колеса. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

Для этого необходим соответствующий съемник, например BMW. Мостик съемника крепится двумя болтами к ступице колеса и шпиндель вворачивается до упора в приводной вал.

12. Снимите приводной вал.

1. Установите приводной вал и подвесьте на проволоке.
2. Введите вал инструментом BMW, например с помощью шпинделя 332 118 с гайкой 332 115. Для этого сначала полностью вверните шпиндель в мостик. Наверните резьбовой элемент на шпиндель и приводной вал. На другой стороне на шпиндель наверните гайку до упора в мостик. Таким образом, приводной вал втягивается в ступицу. Следите за тем, чтобы перед вводом вала совпали его шлицы и пазы ступицы.
3. Слегка смажьте маслом и наверните гайку с буртиком.
4. Вставьте редуктор заднего моста и закрепите новыми самостопорящимися гайками.
Моменты затяжки представлены в Спецификациях.
5. Установите основной глушитель, обратитесь к Разделу Замена основного глушителя.
6. Соедините карданный вал с редуктором заднего моста, обратитесь к Разделу Снятие и установка карданного вала.
7. Соедините приводной вал с редуктором заднего моста и затяните болты крепления динамометрическим ключом. Не забудьте поставить подкладные пластины. Моменты затяжки зависят от типа болта и его размера и представлены в Спецификациях.
8. Удалите проволоку, на которой был подвешен приводной вал.
9. Закрепите стабилизатор. Затяните гайки крепления штанг моментом 40 Нм.
10. Закрепите передние колеса. Болты крепления колес маслом не смазывайте. Установите колеса так, чтобы совпали маркировки, нанесенные ранее. Опустите автомобиль на колеса. Затяните болты крепления колеса крест-накрест моментом 100 Нм.
11. Слегка смажьте маслом гайку с буртиком и затяните приведенным в Спецификациях моментом.
12. Зафиксируйте гайку с буртиком расчеканкой. Для этого ударьте оправкой по буртику гайки так, чтобы он вошел в паз приводного вала.
13. Затяните болты крепления колеса крест-накрест моментом 100 Нм.
14. Проверьте уровень масла в редукторе заднего моста. При необходимости долейте масло, обратитесь к Разделу Замена смазочной жидкости дифференциала.

Источник

Установка заднего редуктора бмв

тойота
БМВ
мазда
субару
Volkswagen
вольво
нисан
хундай
Mitsubishi
рено

киа
дэо
опель
форд
хонда
Chevrolet

ваз
газ
уаз
иж
камаз
маз
зил
краз
урал
т-90
разное
авто юмор

Демонтаж и монтаж приводного вала и редуктора заднего моста
Демонтаж

1. Открутите гайку фиксации (1) ступицы.
Гайка доcтaточно сильно затянута. Следовательно из соображений безопасности гайку нужно отворачивать при стоящем на колесах автомобиле.

БМВ 5 редуктор заднего моста снятие установка

2. Промаркируйте краской расположение передних колес по отношению к ступице. Благодаря этому отбалансированное колесо займет свое прежнее расположение. Отпустите болты фиксации колеса на стоящем автомобиле. Приподнимите и поставьте транспортное средство на подпорки. Демонтируйте передние колеса.
3. Демонтируйте карданный вал у фланца главной передачи заднего моста, обратитесь к Разделу Демонтаж и монтаж карданного вала.
4. Демонтируйте тыльный стабилизатор. Для этого открутите гайки фиксации стабилизатора с левой стороны и справой стороны штанги. Отделите резиновые опоры у балки задней подвески и демонтируйте одновременно со стабилизатором.
5. Открутите болты фиксации приводных валов к дифференциалу заднего моста и демонтируйте приводные валы (стрелки на пояснительной иллюстрации). Подвесьте приводные валы к кузову на проволоке.
Не опускайте приводные валы вниз. Иначе внешний шарнир равных угловых скоростей подвергается перегрузкам.

БМВ 5 редуктор заднего моста снятие установка
6. Подведите под редуктор задней оси гаражный домкрат с деревянной прокладкой.
7. Открутите гайку..
8. Демонтируйте главный глушитель, обратитесь к Разделу Замена основного глушителя.
9. Открутите гайки справой стороны и с левой стороны.
10. Опустите редуктор задней оси и отсоедините его от фланца карданного вала.
11. Выпрессуйте приводной вал из ступицы колеса. Обратитесь к пояснительной иллюстрации.
Для этого нужен должный съемник, например Bmw. Мостик съемника прикрепляется двумя болтами к ступице колеса и шпиндель вкручивается до ограничения в приводной вал.
12. Демонтируйте приводной вал.

Источник